Ich bin abends angekommen und den naechsten Tag hat es leider geschifft wie Sau. Zeit, mal wieder an meinem Blog zu arbeiten.
Am naechsten Tag ging es dann nach Vermont. Hier im noerdlichen Neu England zu trampen, ist sehr einfach. Auch wenn die Leute meist nicht weit fahren, weil es hier wesentlich dichter besiedelt ist als im Westen, kommt man ziemlich schnell voran. Ich musste nie laenger als ein paar Minuten warten.
In der Fabrik gibt es trotzdem so viel Eis, auch veganes, dass sie es verkaufen muessen. Viele, viele Sorten Kuhsafteis und nur zwei Sorten Mandeleis. Ich hab dann einen Shake geschlabbert.
All den Eiscremesorten, die nicht auf dem Markt ueberlebt haben, wurde hier ein Gedenkstein mit einem niedlichen Vers gedacht.
Nicht weit weg von Waterbury, etwas suedlich, ist der Camels Hump State Park
Waehrend der Fabrikfuehrung hatte es mal wieder geschuettet, aber als ich rauskam, hatte es schon wieder aufgehoert. Ich hatte mal wieder Glueck. Ich dachte, ich koenne von Waterbury aus laufen, bei Google Maps sah es echt nicht weit aus, war es aber. Ich war gerade dabei, eine Postkarte in den Briefkasten zu werfen, als jemand anhielt und mir anbot, mich zum Wegesanfang zu bringen. Er wollte nur schnell seine Freundin abholen, also genug Zeit fuer mich, nochmal auf s Klo zu gehen und Wasser zu tanken. Die beiden waren dann keine Stunde spaeter wieder da und brachten mich dorthin, wo ich hinwollte. Wer weiss, ob ich das ohne Hilfe gefunden haette. Es fing dann wieder an zu regnen. Es war so warm, dass der Regen aber sehr gut tat. Als ich zum Shelter kam, war er dann so stark, dass ich mich entschied, dort zu bleiben, auch wenn es mit insgesamt Sieben Leuten dort ganz schoen kuschelig wurde.
Am Parkplatz angekommen, fand ich auch sofort wieder eine Mitfahrgelegenheit und von da an war es sehr einfach, zu meinem naechsten Ziel, den White Mountains in New Hampshire, zu kommen. Man muss immer nur Hwy 2 folgen, bis man in Randolf ankommt, wo es von Appalachia aus losgeht. Hier war ich auch vor zwei Jahren schonmal, konnte aber nicht die gesamte Bergkette ueberwandern, da das Wetter nicht mitgespielt hatte. Diesmal hatte ich mehr Glueck.
Ich kam gegen sechs Uhr abends in Appalachia an. Leider wird es nun schon um Sieben dunkel und ich bin nur ein bisschen weiter gelaufen und habe mein Zelt nahe eines wunderschoenen Bergbaches aufgebaut der einige grosse Pools zum Plantschen zu bieten hatte.
Am naechsten Morgen hat es wieder ein bisschen geregnet, aber als ich die Baumgrenze erreichte, hatte der Regen schon nachgelassen und es war, wenn auch nicht sehr sonnig, so doch super Wetter. Wenn man bedenkt, dass ich an dieser Stelle 2016 fast davon gewedelt worden bin, kann man sagen, es war geradezu windstill. Die White Mountains haben das "schlechteste Wetter" in den gesamten USA und die bisher hoechste gemessene Windgeschwindigkeit, gemessen auf der Wetterstation auf Mt. Washington.
Das ist der Erste in der Reihe der White Mountains Ueberquerung. Die gesamte Ueberquerung sind ca. 17 Meilen und man kann es, mit Tagesrucksack und etwas frueher im Jahr, mit mehr Tageslicht, sicherlich einfach an einem Tag machen, aber nicht mit meinem Kumpfel auf dem Rucken und Dunkelheit ab 19 Uhr. Ich wollte aber auf alle Berge, die entlang des Weges liegen. Auf dem Gulfside Trail, der hier ein Teil des Appalachian Trail ist, geht es entlang des Bergkamms, er umgeht aber alle Gipfel, als Schlechtwetterbypass. Fuer jeden Gipfel gibt es dafuer einen Loop trail, der dann wieder auf den Gulfside Trail zurueckfuerhrt.
Gegen 17 Uhr naeherte ich mich dann Mt. Washington, der nun auch ganz und gar aus den Wolken herausschaute. Ich hoerte ein Geraeuch, mehr als einmal. Es hoerte sich an wie Helikopter oder so. Jedenfalls war es sehr laut. Als ich naeher kam sah ich dann den Verursacher
Es fuehrt leider auch eine Strasse auf den Gipfel, sodass hier oftmals viele Touristen oben sind, die sich nicht die Muehe machen wollten, hochzulaufen. Zum Glueck war Freitag und es war nicht voll.
Den gesamten Tag ueber habe ich, trotz idealen Wetters, nur neun andere Wanderer gesehen. Das sollte sich am naechsten Tag, da war Wochenende, aendern.
Sonnenuntergang von Lakes of the Clouds Hut, wo ich in der Notunterkunft geschlafen habe. Die Huette selbst war geschlossen
Noch am naechsten Morgen war das Wetter so, dass ich nicht allzugern vor die Tuer ging, aber ich wollte ja schon weiter. Der Wind war OK, jedenfalls so, dass man noch laufen konnte. Nur ein- oder zweimal musste ich stehenbleiben, um eine Boee abzuwarten. Die Aussicht war aber Null.
Nichts desto Trotz hab ich sage und schreibe 200 Leute auf diesem vergleichsweise kurzen Wanderstueck an diesem Tag angetroffen. Es war Sonnabend. Mit taten die Leute fast ein bisschen leid, die normalerweise arbeiten muessen und dann nur am Wochenende in die Berge koennen.
Ich hatte mein Kletterzeugs bei Garrett gelassen. Leider konnten wir nicht nochmal Klettern gehen. Dafuer war ich auf ner College Party. Hab mich ganz schoen alt gefuehlt und bin sehr gut als Garretts Mutter durchgegangen.
Lower Hadlock Pond von meinem Schlafplatz aus.
Ausserdem sind alle Seen Trinkwasserreservoire, und so darf man in ihnen auch nicht baden. Das war die laengste Zeit, die ich seit Antritt meiner Reise ohne Baden verbracht habe.
Den Rest des Tages hab ich dann mal wieder in der Bibliothek verbracht, diesmal in Bar Harbor. Sie war nicht mehr lange offen und als ich wieder rauskam, hat es immernoch geregnet. Ich wolle eigentlich etwas weiter suedlich am Meer schlafen, ausserhalb der Nationalparkgrenzen. Der Regen nahm aber immer staerker zu und letztendlich hab ich mich in ein kleines Waldstueck knapp ausserhalb des Ortes verzogen. In der Nacht schien es, als wuerde der Regen nie mehr enden. Es schuettete wie aus Eimern. Genau halb sieben am Tag der deutschen Einheit, hoerte es dann aber auf. Alles war matschig. Einige Vorgaerten standen unter Wasser. Ich hab mir in der naechsten Tankstelle einen Kaffee gegoennt und dann ein Eis auf dem Weg zum Highway. Haeagen Dasz hat tatsaechlich jetzt auch veganes Eis. Sehr lecker, kommt aber trotzdem nicht an Ben & Jerry s dran, dafuer ist es billiger. Aber ich hab ja bisher auch erst eins probiert.
Auf einer schwimmenden Plattform wird es dann mit Hilfe eines kleinen Krans in grosse, schwimmende Netze verpackt. Fuer einen Ballen bekommt man 60 Dollar. Spritkosten sind wohl gegen 5 Dollar pro Tag. Wir waren vielleicht zwei Stunden unterwegs und haben waehrenddessen 1230 Dollar aus dem Meer gefischt.
Aber, wer richtig reiche Fischer sehen will, muss nach Ost Canada und Neufundland reisen.
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